Под солнцем Тосканы

Давайте восстановим справедливость и признаем, наконец, что Италия — это не только бесчисленные музеи и произведения искусства, занесенные в каталог, но и божественная природа,  перезвон  деревенских колоколов, словно голос самой истории, разливающийся над холмами Тосканы, виноградники и оливковые рощи, где дедовским способом производят лучшее в мире масло и знаменитейшее вино, наконец, шедевры кулинарии, которые не обнаружишь в придорожном автогриле, но которые так же обычны в сельской траттории, как шедевры живописи в скромной местной церквушке. Очарование маленьких старинных городов с поэтичными названиями, суета воскресных ярмарок, изумительные виды с вершин холмов — вот она истинная Италия, до сих пор скрытая от глаз нашего «организованного» туризма. Дыбы восстановить справедливость и преодолеть «однобокость» итальянских туров мы придумали это путешествие по Тоскане.  Мы тщательно выбирали не только места посещения, но и дороги. Ведь красотами Тосканы нельзя наслаждаться из окна автобуса, проносясь по скоростному шоссе Рим — Флоренция. Сокровища этого дивного края рассыпаны по знаменитой на весь мир «дороге Кьянти», где царствует виноградная лоза, где желтеют поля подсолнухов, где колышутся свечи кипарисов и где простой крестьянский труд окутан ореолом романтики и древних традиций.
Итак, в путь. Впереди неделя простого человеческого счастья, отдохновения «под солнцем Тосканы», под ласковым, весенним солнцем Тосканы.
 
Мы — агротуристы.
Выбранный нами стиль отдыха — агротуризм. Это означает проживание на действующей ферме, общение с радушными хозяевами, а при желании, даже участие в сельскохозяйственном процессе.  Чтобы забронировать себе домик в тосканской деревне, я зарываюсь в Интернет и  в массе имеющихся там предложений, стараюсь отыскать что-то посущественней, чем просто койко-место в самой живописной части Европы. Среди массы ответов выделяется по-итальянски эмоциональный: «…А по утрам мама Лоретта будет готовить вам пироги!» Ба, мы сражены, мы их уже любим, Дэнис и ее маму Лоретту  — хозяек фермы «Agriturismo Nebbiano», где производят оливковое масло и мед.
Заманивая нас к себе обещаниями прекрасного отдыха, Дэнис нам, однако, рассказала не все. Ничего не было сказано о том, что просыпаться мы будем под пенье птиц, кряканье уток и перезвоны колоколов, пить утренний чай под цветущей вишней,  по вечерам растапливать камин и, завернувшись в плед на старом кожаном диване, слушать рассказ нашей хозяюшки обо всех реинкарнациях их  500−летнего дома. В общем, вместе с маленьким домом в просторном саду здесь сдают целую историю.К радости моего мужа-виномана, наша ферма располагается между двумя винными столицами Тосканы — Монтальчино и Монтепульчано. Спорить о том, какая из них  букетистей, ароматней и винтажней, в общем-то, не стоит: обе хороши. Обе — единственные в своем роде. Но, если вы не фанат вина, посетите хотя бы одну, например, Монтепульчано.
Открыточного вида средневековая крепость на холме посреди виноградников  —  это и есть Монтепульчано  — идиллически-винный городок, совершенно заслуженно помещенный Томом Тыквером в финал фильма «Рай». Собственно, ради виноградников сюда и ездят: здесь производят одно из самых благородных из итальянских вин — Nobile di Montepulciano,  в прямом переводе с итальянского -  «Вино Благородное из Монтепульчано». Благородным его называют не только за утонченный вкус, но и потому что до середины 19 столетия право производства этого вина принадлежало  исключительно титулованным дворянским домам.
Нет, не вином единым живет Монтепульчано. Есть и прекрасная ренессансная архитектура, и чудесная сиенская живопись. Однако вот загадка: любители вина здесь отправляются во дворец, а ценители архитектуры устраиваются за столиком виной лавки. Все дело в том, что старые дворцы, превращены в дегустационные залы, а лучший вид на какой-нибудь палаццо или церковь открывается как раз из рюмочной напротив. Впрочем,  в Тоскане легко проникаешься идеей о том, что познание других стран посредством ознакомления с гастрономическими традициями и ритуалами, нашедшими отпечаток в виноделии и кулинарии, не менее увлекательно, нежели знакомство с оттисками культуры в форме архитектуры и живописи.
 
Сан Джеминьяно.
В Сан-Джеминьяно, однако, есть все: архитектура раннего средневековья, живопись сиенских и флорентийских мастеров, богатые ремесленные и кулинарные традиции. Крошечная городская коммуна, возникшая как перевалочный пункт на пути паломников еще в конце первого тысячелетия, Сан Джеминьяно никогда не был чем то важным в итальянской истории. И вместе с тем, сегодня это самое настоящее историческое и архитектурное чудо. Как нахохлившийся воробей примостился этот крошечный городок на верхушке холма и гордо тычит в небо своими башнями. Тринадцать башен (когда-то их было  около семидесяти) составляют гордость и славу Сан Джеминьяно. В 14 веке их строили местные знатные фамилии, и они служили символом богатства и общественной значимости их хозяев. Город охранял и сохранял эти странные сооружения, точно лучшее свое достояние. Такие же башни были когда-то во Флоренции и Сиене. Там время и новые потребности жизни их уничтожили. Их сохранил только этот маленький город, обойденный проклятиями войн и благами цивилизации.  Так и стоит он, цепляясь за небо своими бесполезными башнями. Город как будто замер во времени. Его история закончилась в 14 веке, когда Сан-Джеминьяно стал частью Флорентийской республики. Ничего примечательного более в городе не происходило, разве что  иногда в нем гостили какие-нибудь художники, которые украшали фресками его церкви и дворцы.
Переступая порог этого города, вы переступаете порог столетий. И вместе с тем это не музей, город живет: со скрипом распахиваются ставни, бойко торгуют магазины, вкусно стряпают в тратториях. Ах, да, вон над той лестницей спряталась за углом моя любимая траттория. Время приближалось к обеду, и я уже предвкушала божественные ароматы, которые наполняют маленькую и  уютную семейную тратторию у старых ворот.